Überblick

Was ich wollte

Motivation

• An sich hatte ich doch alles ...:
• die 1100er: ein tolles Mopped, aber leider 30 kg zu schwer für mich, und die 30 kg auch noch an der falschen Stelle, nämlich oben und vorne.
• die Basic:
  • motorseitig nunmehr ausreichend und vom Charakter her passend.
    • Die 1100er hat selbstversändlich mehr Dampf (speziell seit dem Einbau des BMW-AF-XIED), aber dieser Dampf wird durch die Masse weitgehend aufgezehrt.
    • Was bleibt, ist z.B. die automatische Höhenanpassung in den Alpen durch die Motorsteuerung. Aber das nehme ich in Kauf, die Bing-Vergaser machen in dieser Hinsicht auch einen guten Job, und ich habe sie im Griff.
  • aber das Fahrwerk: hier ist immer noch "Verbesserungspotential erkennbar": Bremsen, Federung, Gabel, Steifigkeit,...
• Auch der Grundgedanke einer Wertanlage spielte eine Rolle: eine echte HPN ist zwar teuer, aber eben doch eine echte HPN (hervorragende handwerkliche Qualität, in Deutschland um 2010 die einzige seriös geTÜVte Variante mit massiven Verstärkungen am Rahmen). Im Vergleich sind Angebote des "Wettbewerbs" (sofern als solcher zu bezeichnen) sooo viel günstiger auch wieder nicht.

HPN und die Rallye Paris-Dakar...

• Übersicht des HPN-Engagements. Absolut nicht, weil ich von ähnlichen Aktionen träume, aber einfach weil manchmal die Jahreszahlen etwas durcheinander gehen. Vermutlich ist auch hier wieder was falsch...
• Links: 1, 2, 3, 4

Jahr	BMW's veredelt durch:	Fahrer (Plazierung)
1978/1979	Schek	"Fenouil"
1979/1980	Fa. Sagner (und Schek?) bei München. Die Kräder wurden als "Les Concessionaires" bezeichnet.	"Fenouil" (5.)
1980/1981	HPN (und Schek: Sturz)	H. Auriol (1.), "Fenouil" (5.)
1981/1982	HPN? Alle Fzg. zurückgezogen wegen Getriebeproblemen.	-
1982/1983	Schek	H. Auriol (1.)
1983/1984	Fzg. sowohl von HPN als auch Schek (HPN: Fzg. für Baja, Roof of Africa, Pharaonen-Rallye)	Gaston Rahier (1.)
1984/1985	HPN - die "Marlboro's"	Gaston Rahier (1.)
1985/1986	HPN - die "Marlboro's"	1.-3. ging an Honda ...
1986/1987	HPN	Gaston Rahier (3.)
1987/1988	HPN	Eddy Hau (1.)
1988/1989	HPN ("Ecureuil" - Monocoque)	10. und 13.
1992	HPN	Jutta Kleinschmidt (23.)
1994	HPN	8. und 29.
1995-1997	HPN
1999	BMW: F650R	R. Sainct (1.)
2000	HPN: R 1100 R (Tunesien / Optic). BMW: F650R	R. Sainct (1.)

Eckdaten

• "HPN Sport"-Fahrwerk: Zentralfederbein. Dieses Merkmal war mir wichtig, weil ich bei meiner 1100er gesehen habe, um wieviel besser deren Hinterhand anspricht als bei meiner Basic. Natürlich hat das auch die anderen Massenverhältnisse als Grund, aber dennoch war ich mir an dieser Stelle von anfang an klar.
• geringes Gewicht ist natürlich wichtig, war aber für mich nicht die Nr. 1 im Lastenheft.
• Federwege auf Variante "niedrig" festgelegt (250 / 220 mm Federwege vorn/hinten, Sitzhöhe 88 cm laut Liste, Schwinge von der 1150GS)
  • dies entspricht meinem Nutzungsprofil, meinen fahrerischen Kompetenzen und physischen Voraussetzungen.
• Gabel:
  • die ursprüngliche Planung sah die Übernahme der normalen GS-Gabel vor (Aufwertung durch die Kartuschen), später habe ich mich aufgrund einer Probefahrt jedoch für die WhitePower-Gabel von/für HPN entschieden. Hierbei handelt es sich um eine WP 4860 USD mit 48 mm Standrohren.
  • Leider gab es zu diesem Zeitpunkt keine neuen "konventionellen" (nicht-USD) Gabeln mehr so wie die "Marzocchi Magnum", eine solche hätte ich bevorzugt. (Hier und hier zu den Gründen. OK, das zweite war jetzt kein Argument von Anfang an, bestätigte aber die leichte Antipathie gegen "USD"...).
  • Der Gabelölwechsel bei zumindest der WP 4860 (vermutlich alle USD's) ist enorm aufwendig, verglichen mit konventionellen Gabeln, ob mit Kartuschen-Innenleben oder nicht. Die Holme müssen raus und das Öl oben rausgekippt werden - nix "Ablaßschraube unten" und von oben befüllen. Hier ein Video dazu (mal sehen, wie es lange noch im Netz ist...)
• Bremsen:
  • die Hinterradbremse bleibt Trommel
    • ich fand die Wirkung immer ausreichend: ab Mj. 90 breitere und größere Beläge (ð Vergleich)
    • Aufwertung durch asymmetrischen Bremsschlüssel von HPN? ð nein, denn dieser geht nur mit den schmaleren Belägen des Bj. 88-90 (ð Vergleich)
    • Gewichtsvorteil: die Trommelbremse is ca. 1,3 kg leichter als eine Scheibenbremse (ungefederte Massen!)

      Teil	11xx er	2V-GS
      Nabe	2,75 kg	3,0 kg
      Bremsscheibe	1 kg
      Bremssattel (bei 11xx) + Beläge	1,2 kg	0,6 kg
      Summe	4,95 kg	3,6 kg

  • vorne Doppelscheibe: die Gabel ist somit prinzipbedingt verwindungsfrei, nach Erfahrungen mit 1100er und Probefahrten mit anderen HPN's ein "souveränes" Gefühl beim Bremsen. Deutliches Mehrgewicht gegenüber einer Einzelscheibe und evtl. einer konventionellen (Schlauch-) Felge? Ja, ist vorhanden und akzeptiert.
• Räder: die Kreuzspeichenräder bleiben. Die Schlauchlosreifen empfinde ich als echten Vorteil. Der Gewichtsvorteil anderer Felgen wird durch den Schlauch teilweise wieder aufgezehrt (wird gerne mal bei den Gewichstangaben vergessen). Schwer sind diese Felgen, aber wie bereits gesagt, jage ich bei meinem Projekt nicht nach dem Gramm.
• Tank und Verkleidung:
  • den 24 l Tank bleibt (habe ich immer als ausreichend empfunden, und mir gefällt seine Form). Natürlich ist der Halter für den 42 l Tank vorgesehen, falls ich doch nochmal eine größere Reise unternehmen kann (seufz)
  • es kommt keinerlei Verkleidung (außer vielleicht für Instrument(e) und GPS), Scheinwerfer an der Gabel
  • Sitzbank: zunächst mal "GS Standard von Kahedo", wird von der Basic übernommen. Irgendwann vielleicht mal was Neues.
• Motor und Getriebe: im Prinzip wie bei der Basic. (Na gut, mittlerweile [2018] hat sich am Motor schon ein wenig geändert...)
• Tiefer Auspuff der R100R bzw. der Mystic: wegen symmetrischen Koffern, und auch Optik. Weder der originale GS- noch die verbreiteten Zubehöranlagen a la SR-Racing gefallen mir, und laut will ich nicht.
  • der Mystic-Auspuff liegt übrigens etwas enger an als der von der "normalen" R. Er hat andere Teilenummern wie die normale R-Anlage.

    	ESD	Sammler
    Mystik	18121338806	18121338804
    R	18121338723	18121338724
    Gewicht	4,8 kg	3,5 kg

Startschuß und Zeitablauf des Projekts

Erste Überlegungen, die sich dann schnell konkretisierten, begannen im Herbst 2011. Am 13. Januar 2012 wurde der Auftrag offiziell erteilt. Zuvor liefen natürlich dieverse Telefonate. Erstes Ergebnis: Zuteilung einer Projekt-Nummer (848). Dabei sollte es fast 2 Jahre auch erstmal bleiben... Beschaffung eines Spenderfahrzeugs: Februar 2012 Übergabe des Teilepakets an HPN: 14 Monate nach Auftragserteilung, im Januar 2013. Juli 2013: der Rahmen ist fertig geschweißt ð siehe Bild September 2013: Verzögerung - die Gabel wurde zu spät bestellt , oder ist im Rückstand ...
kurz vor Weihnachten 2013 kam die Rechnung, Abholung war ab 7.1.2014 möglich. Fazit: 2 Jahre Lieferzeit für ein "rolling chassis". dann am 17.1.2014 Heimtransport und Verbringung in den Keller 12.10.2014: nach knapp 10 Monaten meist gemütlichen Werkelns im Keller und Garage konnte das "roll-out" des Motorrades erfolgen. TÜV: 16.10.2014.

Ausgangsbasis

Spenderfahrzeug

R80GS, Bj. 1991: Kauf Januar 2012 Vorteile 800er allgemein: Kurzer Endantrieb (3,20), Getriebe vermutlich weniger belastet als bei 100er dieses Exemplar hatte einige Teile, die sich gut verkaufen ließen km-Stand 100.000 km, jedoch neuer Austauschmotor mit ca. 70.000 km Getriebe war bereits fachmännisch überholt worden, sowie mit langem 5. Gang versehen im März 2012 konnte ich noch einen 88er GS-Rahmen ergattern. Dieser wurde dann an HPN übergeben. Der 91er Rahmen wurde separat verkauft. der Vorteil liegt in den Geräusch- und Abgasbestimmungen, die für mich selbst nicht wirklich relevant waren, aber bei einem Wiederverkauf (kann man ja mit 50+ auch mal dran denken...) wertsteigernd wirken dürften. Die Unterschiede hinsichtlich Elektrik-Aufnahmen unter dem Tank waren irrelevant, weil die Elektrik sowieso komplett neu entsteht.

Demontage

Zerlegung im Oktober 2012 einige der üblichen Grausamkeiten kamen auch hier zum Vorschein ... siehe Bilder! insgesamt jedoch keine negativen Überraschungen viele Teile ließen sich wie geplant recht gut verkaufen Einlagerung der Teile bis März 2013

Beschaffung sonstiger Teile

• Hinterradschwinge gebraucht von einer 1150GS
• Federbein hinten von einer 1150GS Adventure: wurde durchaus von HPN empfohlen, hat die "WAD" (wegabhängige Dämpfung)
• Rahmen von einer 88er GS, der 91er Rahmen wurde verkauft
• Auspuff von einer Mystic (nicht identisch zur "normalen" R: etwas enger anliegend)
• Auspuffhalter-Satz für tiefen Auspuff an GS-Rahmen: Originalteil BMW (mußte bei HPN noch modifiziert werden)
• Kompletter Schloßsatz (Zündschloß, Tankdeckel, Lenker, Sitzbank, 2 Koffer): neu von BMW erhältlich (Codierung erfolgt auf Fgst-Nummer, mit Personalausweis)

Auftrag an HPN

hier nur ein paar Punkte aus dem Lastenheft am Rahmen Montagemöglichkeit für Elektrik-Komponenten vorsehen (m-Unit, Ignitech, Zündspulen) Heckrahmen: die übliche zusätzliche Strebe, speziell: Montage des Einstellrades für das Federbein aus der 1150GS Adventure Räder aufbereiten: neu einspeichen mit Edelstahlspeichen, Naben strahlen, Felgen polieren, Felge um 10 mm nach links versetzen (ð Spurversatz) Anpassung der Feder des 1150GS Adventure-Federbeins auf mein Gewicht (geschieht durch Abschleifen der Feder) Gabel und Bremse montieren, sowie Schwinge und Federbein Ziel: "Rolling chassis"

Rahmen im Juli 2013 bei HPN auf der Werkbank

Das Ergebnis: Abholung Rolling Chassis am 17.1.2014

	die beiden Herren in ihrem natürlichen Habitat...
ñ im heimischen Arbeitszimmer (mangels Werkstattraum)

Neuaufbau - Planung und Durchführung

• Der Kostenaspekt wurde versucht über Excel zu kontrollieren - aber der Ehrgeiz, dies ganz genau zu wissen, war und ist begrenzt ...
• Viel wichtiger war ein Dokument namens "Sammler.docx". Hier habe ich schon vor der Auftragserteilung begonnen, alle Fundsachen aus dem Netz zu sammeln.

Fahrwerk und Anbauteile

• In diesem Abschnitt in loser Reihenfolge und unvollständig, was so bei Rahmen und Anbauteilen auffiel.

Tankdeckel

Hier mußte ein neues Schloß rein. Das alte ging nicht mehr (abzuschließen). Außerdem hatte ich sowieso einen kompletten neuen Schloßsatz gekauft. Das kniffligste war das Zerlegen, genauer das Raushebeln des Innenteils vom "Deckel". Es fordert Überwindung, hier den Hebel anzusetzen, ohne zu wissen, wie es innen aussieht. Hier unten ò und rechts ð die ineinander greifenden Konturen:
Das Abhebeln der äußeren Dichtlippe ist eigentlich gar nicht erforderlich:	So sah das alte Schloß aus:
Den Schließzylinder aus dem Kunststoffteil rauszubekommen, in dem er sitzt, ist auch nochmal etwas tricky: man muß mit feinem Schraubendreher die oben rot markierte Federzunge eindrücken, erst dann läßt er sich raushebeln. Das hellgraue Kunststoffteil nicht zerstören, das gibt's nicht einzeln...

Problem"chen" am Fahrgestell

• Im folgenden ein paar "Nickligkeiten", wie sie bei derartigen Projekten immer vorkommen. Selbst HPN mit ihrem hohen Level sind davor nicht ganz gefeit. Das sind so die Dinge, die bei der Selbst-Fertigstellung eines "rolling chassis" eben so auffallen.

Tank-Halterung

• paßt nicht ganz: der Halter ließ sich nicht weit genug im Langloch nach hinten schieben, so daß sich der Tank ohne Spannung montieren lassen würde. Es sind zwar Langlöcher in der Halteplatte vorgesehen, aber die Schraube stieß an der Oberseite am Gummipuffer an. Hier mußte etwas gedremelt werden.

<Foto vom Ziel-Zustand>

Kotflügel hinten

• man hat wohl etwas zu weit hinten "Maß genommen" (kann passieren bei einem "rolling chassis")
• der Kotflügel hatte ca. 25 mm Lücke zum Werkzeugkasten: also mußte er weiter nach vorne versetzt werden und ich habe dort einen Ausschnitt an der Oberseite gesägt (denn dort verläuft ein Querrohr und Halterungen)
  
• selbst so, nach Versetzen nach vorne, verbleibt jedoch immer noch eine ca. 10 mm Lücke zum Werkzeugbehälter. Diese habe ich mit 3mm starken Gummi geschlossen - nicht allzu elegant, aber immerhin:
• nach dem Verschieben nach vorne haben jedoch die Haltelaschen am Heckrahmen (zum Gepäckträger) nicht mehr gepaßt - ohne diese 20 mm Versatz wäre es perfekt gewesen...
• somit entstand der Bedarf an einem Blechteil, welches hinten bei den Blinkern die Lücke überbrückt. Gleichzeitig fungierend als "Blinkerhalter".

ñ Dummy aus Karton	ñ Fertiges Teil (hier mehr dazu)

• Der Kotflügel selbst übrigens ist absolut "bullet-proof": er ist ohnehin schon recht steif, und zusätzlich wird innen noch mit 2 Alu-Streifen versteift. Diese sind vernietet, was ich allerdings zum Lackieren ausbohren mußte. Die Senkungen hat bereits HPN angebracht - Wahnsinn.
  

Halterung tiefer Kotflügel vorn

• USD-Gabel: ein tiefer Kotflügel wird unten an den Gabelfäusten (oder auch an den Bremszangenhaltern) montiert, denn es gibt keinen "Gabelstabilistator" wie bei konventionellen Gabeln, an dem ein tiefer Kotflügel montiert werden könnte.
• an den Gabelfäusten sind zwar Gewindesacklöcher (3 je Seite) - nur sind sie rechts und links verschieden positioniert...?!?
• Daher ließ sich ein vorhandener Kotflügel (von einer anderen HPN, diese jedoch hatte eine Öhlins-Gabel) nicht an den 3 Punkten verschrauben - was aber zwingend erforderlich ist, sonst wackelt er, denn der enge Abstand der 3 Verschraubungspunkte ist ohnehin schon ungünstig. (Weitaus stabiler ist es, den Kotflügel als dritten Punkt an den Bremssattel-Auslegern anzuschlagen - siehe KTM und BMW unten.)
  • In diesem vorhandenen GFK-Kotflügel waren übrigens schon liebevoll und aufwendig Alu-Buchsen für die Verschraubung einlaminiert. Dieser Kotflügel wurde ursprünglich von HPN hergestellt. Auf meine (neuere?) Gabel paßte er halt nicht 1:1 - zumindest nicht an dieser einen von 6 Schrauben.
  • Warum am rechten Gabelfuß die Abstände der Sacklöcher anders als am linken sind, ist mir bis heute ein Rätsel.
• Lösung:
  • nein, ich habe kein Gewindesackloch in die teure USD-Gabel gebohrt...
  • ich habe stattdessen beschlossen, den Kotflügel an dieser Stelle zu "verlängern", und zwar mit einer "Manschette": ein Edelstahlteil (wieder mal von Hofe). Dieses wurde fest verklebt (wie immer, mit Uhu Endfest 300 - ein Teufelszeug, was mich schon oft "gerettet" hat!) und dann wird die Stelle verspachtelt und überlackiert

ñ am linken Holm paßt alles.	ñ aber rechts paßt's nicht - das hinterste Sackloch ist weiter vorne als am linken Holm . (Im übrigen ist eine möglichst große Entfernung der Verschraubungspunkte an sich sogar vorteilhaft, im Sinne der Stabilität!)
	ï Glaube nur keiner, daß diese Manschette sofort, beim ersten Versuch, gepaßt hätte...!
Um den Versatz der 3. Schraube zu überbrücken, habe ich eine Manschette aus Edelstahl lasern lassen... ñ   .. welche dann per 2-Komponentenkleber verklebt wurde ö. Von hinten werden, um die Dicke des Glasfaserteils auszugleichen, zwei Unterlegscheiben angeklebt ø.   Vor dem Lackieren wird das ganze noch etwas verspachtelt. ð
Oben sieht man die hebeltechnisch viel günstigere Befestigung des Kotflügels bei der F800GS (links) und der KTM 1190 (rechts).

• Den Kotflügel übrigens mußte ich zuerst von der aufwendigen, mehrschichtigen Lackierung des Vorbesitzers befreien:

	ich glaube, ich habe da mindestens 6 Stunden dran rumgeschliffen: Schwingschleifer, von Hand...
	für die "Hohlkehle": Bohrmaschine mit Drahtbürste und um diese Schmirgelleinen gewickelt...

 

Bremsleitungen: eine zu kurz, dafür die andere zu lang

• HPN verlegt die beiden Bremsleitungen anders wie ich: sie führen sie unterhalb des Scheinwerfers zusammen und dann nebeneinander nach oben. Das ging aber bei mir nicht, und so war eine zu kurz, die andere zu lang. Daher mußte ich mir nochmal neue anfertigen lassen (Umtausch war problemlos).
  

Anlasser überholen

• Diesen Abschnitt habe ich auf eine separate Webseite verlagert.

Elektrik

• Diesen Abschnitt habe ich auf eine separate Webseite verlagert.

Ignitech

• Diesen Abschnitt habe ich auf eine separate Webseite verlagert.

Akku

Montagesituation

• Hier ein Foto einer anderen HPN. Es geht hier verdammt eng zu. Von oben ist der Akku nicht einzubauen, selbst wenn man die Abstützung zum Federbein löst und hochklappt - die Rohre von Heck- und Hauptrahmen sind zu eng...

• Von vorne: einige sagen, man kann den Akku vorn vorne einfädeln und nach hinten schieben, wenn der Luftfilter abgenommen ist. Mir erscheint es auf dem Foto oben so, als ob auch der Luftfilterkasten darunter ab müßte ...

LiFePO₄ im Akkukasten

• Ich habe mich frühzeitig für eine LiFePO₄ entschieden, diesmal eine von "Headway". Die Zellen von "A123" werden von den mir bekannten Konfektioniern so gepackt, daß sie grade 1 mm zu groß für das Batteriefach der 1100er sind. Dort jedoch kann man das Paket noch "reinwürgen" - hier nicht mehr.
  • Zumal es von Anfang an feststand, daß ich den Akku in einen Kasten (aus Hofe'scher Produktion, Edelstahl) verpacken will,
  • und dort in den Kasten noch der "Impulsumsetzer" von Jörg Hau rein soll.
  • Ferner war von Anfang an ein Massetrennschalter vorgesehen: dieser nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern um im Falle, daß die M-Unit ausfallen sollte, diese überbrücken zu können, die notwendigsten Verbraucher also direkt anzuschließen, und bei Stillstand einfach per Massetrennschalter "auszuschalten".
• Dieser Akkukasten hat genau die Abmessungen des Standard-Akkus mit 18 Ah. Der offene Kasten (ohne Deckel!) läßt sich gerade noch von vorne in den HPN-Akkuhalter "einkippen" (Motor, Getriebe und Luftfilterkasten noch nicht montiert!). Mit Deckel drauf geht er schon nicht mehr durch den Hauptrahmen durch. Ich bin ja nur mal gespannt, wie das mit Luftfilterkasten aussieht...
• Der Deckel läßt sich nur von hinten einfädeln und drüberstülpen - siehe Bilder.

ñ Offenes Batteriefach (noch nicht alle Einbauten drin)	ñ den Deckel von vorne auf den bereits eingesetzten Akkukasten setzen, geht nicht
ñ auch mit bereits aufgesetzem Deckel geht von vorne her nix
	ñ nur so geht es: von hinten den Deckel von rechts her einschieben...
ñ ... dann nach vorne drüberschieben...	ñ ... und sitzt.

Cockpit

• bei den Fotos sieht man schon das wesentliche: Instrument, 3 LED (aktuell ist nur eine belegt), Steckdose, 5-stufiges Zündschloß.

Motoscope Classic Speedo

• am allerliebsten hätte ich ein Instrument a la /5 gehabt: analoger Tacho und analoger Drehzahlmesser in einem Gehäuse. Dies jedoch elektronisch, weil die klobigen Tacho- und Drehzahlmesserwellen möchte ich nicht mehr haben. Ein solches Instrument gab es zwar, aber dessen Garantie- bzw. Ersatzsituation erschien mir noch fragwürdiger als beim "Motoscope Classic Speedo" von Motogadget.

Signalgeber (Acewell) und Aufbereitung (Jörg)

• das Motoscope Classic Speedo kommt mit einem Geber zum Vorderrad. Hier wollte ich aber auch wiederum kein Kabel haben, daher mußte es der Signalgeber von Acewell, der am Getriebeausgang montiert wird, sein.
• dessen Signale sind jedoch leider nicht kompatibel zum Motoscope Classic... und wieder hilft die rührige Szene: Jörg Hau stellt einen Signal-Umsetzer her, der (u.a.) die Sprache des Motoscope Classic spricht. Dieser Umsetzer benötigt natürlich 12V Versorgung, also ein "geschaltetes Plus"-Kabel zu ihm hin ... Er verschwindet jedenfalls im Akkukasten.
• Fazit: wer schön sein will (kein Kabel zum Vorderrad), muß leiden. (Ob ich diesen Aufwand, nach all den anderen teils langlaufenden kleinen Baustellen, nochmal treiben würde, wenn ich heute nochmal neu beginnen würde, müßte ich erstmal in mich gehen.)

Windschild und Cockpit

	Endzustand
	Das Spaltmaß zum Lampentopf hat perfekt geklappt - das war konstruktiv nicht ohne! Respekt, Hofe!
	"Scheinwerfer-AntiDive": weil der LED-Einsatz recht schwer ist, könnte er bei Bodenwellen o.ä. "nach unten nicken". Das habe ich mit dieser verstellbaren "Spurstange" aus dem Auto-Modell-Bau verhindert. Eine Lasche am Scheinwerferhalter und ein Winkel am Lampentopf. Und genau sein bei der Konstruktion...
	Die Positionierung der beiden Löcher im Halter und im Scheinwerfer mußte so sein, daß der Verstellbereich "paßt". Tricky...!
	Die Verschraubung allerdings an der obern Gabelbrücke ist wieder so eine Sache: hier kommt man nur mit ganz speziellem Werkzeug ran. Aber auch dies hat doch glatt beim ersten Entwurf gepaßt! Respekt, Hofe!

Navi-Halter

	Grundplatte von Hofe gelasert: hier drauf kommt dann das Teil von Touratech.
	Distanzhülsen zum Einlegen in die Lenkerklemmung: gedreht von einem anderen Foren-Kollegen ... ohne das Netz und die Kontakte dort kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen.
	Endzustand - perfekt ...!

Irrungen und Wirrungen

	Hier übrigens noch ein Papiermodell von ganz am Anfang: diese "Dose" (die dann unten geschlossen hätte sein sollen - was allein schon knifflig zu konstruieren gewesen wäre) wurde dann zugunsten der aktuellen Lösung verworfen. Dies nur als ein Beispiel für Irrungen und Wirrungen während des gesamten Projekts, und einige Pannen gab's natürlich auch. Darüber schweigt aber der Chronist gnädig.-
	Die "Dose" war asymmetrisch, was die Abschlußkante  zum Scheinwerfer hin zu einem geometrischen  Alptraum werden ließ - wie müssen die Blechschnitte planar verlaufen, um dann in gebogenem Zustand ein konstantes Spaltmaß aufzuweisen ...?
	Einer meiner Freunde meinte nur abfällig "sieht aus wie bei einer Honda Dax" - ganz unrecht hat er nicht, aber ich fand die Lösung eigentlich auch ganz gut.
	auch hier sollte dann das Windschild davorkommen (hier wieder das Karton-Modell). Nächste Etappe war für das Cockpit ein Modell aus 0,5 mm Alu.
	Hier nun das erste Karton-Modell der endgültigen Lösung.
	die 3 LED hier noch in einer Reihe (wurden später zu einem Dreieck)

Motor

Reinigung

• Der Motor der Spender-Kuh sah ziemlich verranzt aus. Diesen so wie er war zu montieren, war für mich keine Option. Im Netz finden sich zahlreiche Ansätze dazu, einen Motor optisch aufzubereiten.
  • Strahlen
  • Chemische Reiniger: empfohlen wurde der "Linker Alu- und Metallreiniger"
  • Mechanische Reinigung (auch "elbow grease" genannt): Schmirgelleinen
• Der Motor der Spender-Kuh war mechanisch offenkundig in gutem Zustand. Eine Totalzerlegung schien allein von daher nicht erforderlich - nur für das Strahlen wäre dies angezeigt.
• Nun gibt es unterschiedliche Strahl-Verfahren, deren Strahlgut unterschiedlich gefährlich (bzw. auch tödlich) für Motor und Getriebe ist, wenn es doch irgendwo eindringt. Und daß feiner Staub eine unglaubliche Kompetenz darin hat, Eindringstellen zu finden, weiß jeder, der mal durch "fesh-fesh" gefahren ist...

Strahlgut	Gefährlichkeit des Strahlguts	Wirkung (zu trennen sind Verunreinigungen und Korrosionsspuren) und Nebenwirkungen	Aufwand
Glasperlen	mittel bis hoch	Soll das Gehäuse in einen Zustand "besser als neu" versetzen: Entfernen aller Korrosionsspuren (Verunreinigungen sowieso), und leichte Verdichtung der Oberfläche, so daß insgesamt das Gehäuse weniger den Dreck anzieht wie original.	überwiegend wird komplette Demontage empfohlen, plus penible Reinigung danach
Alugranulat	mittel	etwa wie Glasperlen - wenig Infos gefunden	s.o.
Korund oder Sand	tödlich!	Oberfläche wird zwar abslout sauber und Korrosionsspuren sind weg, zieht jedoch neuen Dreck förmlich an ("offenporig"). Es wird folglich eher davon abgeraten. Ist "zu hart" für den Alu-Guss, ist gedacht für Stahl.	Komplette Demontage zwingend Reinigung danach muß äußerst sorgfältig erfolgen
Nußschalen	eher gering (beherrschbar durch baldigen Ölwechsel)	Verunreinigungen sind weg, Korrosionsspuren teilweise entfernt (die Beschreibungen reichen von "teilweise" bis "weitgehend". Weil das Strahlgut hier nicht wirklich hart ist, leuchtet es auch ein, daß minimale eindringende Reste davon den Motor nicht umbringen.	geht ausssagegemäß auch ohne Demontage
Soda	sehr gering	Verunreinigungen sind weg, Korrosionsspuren jedoch kaum.	Demontage nicht erforderlich

Betreffs "Demontage oder nicht" haben einige Leute auch die Alternative gewählt, den gesamten Motor unzerlegt zu lassen, und nur Auspuff und Ansaugstutzen zu verschließen (dies muß bei den "gefährlichen" Strahlmitteln äußerst dicht erfolgen). Zündkerzen bleiben natürlich auch drin, Öldruckschalter, KGH-Entlüftung, ... jedes Gewindeloch, alles muß zu sein und/oder entsprechend geschützt. Wie aber z.B. bekommt man den Bereich der Lichtmaschine dicht? Oder die Kurbelwellendichtung?

Dieser Weg jedoch schied bei mir aus, weil ich den inneren Zustand des Motors nun soo sicher auch wieder nicht kannte und daher dieser sowieso teilzerlegt wurde. Dann wurden die größeren Öffnungen des Kurbelgehäuses mit speziell angefertigten Platten verschlossen und das Stahlen selbst dann in einem Fachbetrieb (große Kabine!) erledigt.

• Erfahrungen mit anderen Mittelchen: ich habe, bevor ich mich dann zur Komplettlösung, dem Strahlen, entschlossen habe, den "Linker Alu- und Metallreiniger" und Schmirgelleinen und andere Hausmittelchen probiert - kann man m.M. alles vergessen, wenn der Motor eben doch ziemlich verranzt ist. Also: Totalzerlegung, Strahlen und Neuaufbau.

	ï sowas wie hier ñ geht m.E. nur mit Strahlen weg

Aufbereitung und Umbau

• Planung:
  • "Top end" von der Basic übernehmen, inkl. 40er Vergaser, Doppelzündung, diese jedoch auf Ignitech umrüsten
  • asymmetrische Nockenwelle "EM2"
  • Glasperlen-Strahlen
  • Durchsicht und Revision des Rumpfmotors: Ölpumpe, Pleuellager, Steuerkette, ...
  • ... und wieder zusammenbauen.
• Genau so wurde es durchgeführt.

Ausgetauschte Teile

• Bei den meisten Teilen wäre nicht notwendig gewesen, sie zu tauschen.

	Pleuellager - auf den Schalen steht "04-95", das könnte das Bj. des Motors sein.

Neuer Öldruckschalter

• Der serienmäßige Öldruckschalter spricht meines Wissens nach bei 0,3 bar Druck an. Ich habe mir einen neuen besorgt, der schon bei 0,6 bar ansprechen soll (ich hoffe, das tut er ggf. auch). Hella HEL6ZL003259131.
• Link: s. auch Öldruckmesser

Endmontage

• Zuerst mußte die Q wieder raus aus dem Keller. Das war echt grenzwertig - obwohl Motor und Getriebe noch nicht drin waren...

• im Anschluß danach wurde die "Hochzeit" (Verbindung von Motor und Chassis) zunächst vollzogen und dann etwas gefeiert...

Motor einbauen: Distanzbuchsen

• Endergebnis: nach einer Messung habe ich etwa 3 mm, jedenfalls deutlich unter 5 mm Spurversatz ! Und das, obwohl die Hinterradfelge wie immer nach links versetzt eingespeicht werden mußte wegen der 11xx-er Schwinge.

Kardanwelle an Getriebe anschließen

• Tips von HPN zur Montage des Getriebes:
  • durch die Rahmenverstärkung an den Schwingenlagern ist es noch etwas enger als gewöhnlich
  • daher, wenn's zu knapp wird, den Motor abstützen, nochmal die Bolzen rausziehen, ca. 2 cm nach vorne schieben und dann das Getriebe einfädeln und lose mit Motor verschrauben
  • jetzt wieder die Motorbolzen durchschieben
  • Getriebe und Motor fest verschrauben
• Anschluß der Kardanwelle (HPN Sport):
  • Schwingenlager vorne komplett lösen (zuvor Distanz rechts links notieren), Schrauben am Federbein lassen
  • Spanngurt durch Hinterrad, HR und Schwinge ca. 2 cm nach hinten ziehen, die Höhe in etwa halten
  • jetzt die Kardanwelle ca. 2 cm nach vorne ziehen: nicht mehr, die Schiebeverzahnung ist etwa 4 cm lang, wenn sie dort ausspurt, dann viel Spaß...!
  • das müßte genügen, um die 4 Schrauben am Flansch festzuziehen
• Schwingenlager wieder nach Standardvorgehensweise reinschrauben. Dann nur noch der Faltenbalg...

Wie ich es gemacht habe

• Die Schwinge war montiert, und so habe ich das auch erstmal gelassen.
• Auch der Motor blieb montiert: das Getriebe geht rein, aber das Problem ist der Faltenbalg, der übrigens an der Schwinge verklebt ist (dazu gleich mehr). Er besteht aus einem Gummiteil und einem vorderen "haten" Kunststoffteil (und genau diese Konstruktion habe ich beim ersten Mal nicht richtig gecheckt).
• Die Rahmenverstärkungen an den Schwingenlagern stören eigentlich nicht. Keine Chance allerdings für die Kupplungsdruckstange und den Betätigungshebel - sind diese am/im Getriebe, kommt man keinesfalls vorbei.
• irgendwann, ohne es zu merken, habe ich beim Herumfuhrwerken mit dem Getriebe in den Händen das vordere steife Kunststoffteil auf den Ansatz am Getriebe aufgeschoben - und dort ist es fest eingerastet. Der Faltenbalg war also jetzt geschlossen und montiert - nur leider war die Kardanwelle noch nicht verschraubt...
• jedenfalls hatte ich jetzt das Getriebe montiert, die Verzahnung vorne war in die Kupplung eingespurt. Die 4 Schrauben erstmal handfest rein.
• nun aber mußte die Schwinge gelöst werden oder ganz raus, um Kupplungsdruckstange und Betätigungshebel zu montieren.
• Also habe ich versucht, den Faltenbalg am Getriebe wieder abzuziehen. Ging nicht. Trotz Kraft und mehrsprachigen Flüchen.
  • Schließlich entdeckte ich, daß er eigentlich aus 2 Teilen besteht: einem festen vorderen Ring aus Kunststoff, der offensichtlich sehr fest am Getriebe einrastet, und dem Gummibalg hinten (der übrigens hinten in der Schwinge verklebt ist).
  • Schließlich habe ich den hinteren Gummiteil über das Kunststoffteil vorne abgezogen. Jetzt konnte ich also die Schwinge nach hinten ziehen, um Kupplungsdruckstange und Betätigungshebel zu montieren.

Schwingenlager raus, Paraleverstrebe am Endantrieb komplett lösen, und das Federbein unten gelöst:	das ganze mit einem Spanngurt aufgehängt:
	ï Jetzt kann man von hinten die Kupplungsruckstange reinschieben. ï Man sieht übigens hier den geteilten Faltenbalg: vorne am Getriebe und hinten an der Schwinge - das ist nicht erforderlich!
	ï hier sieht man den vorderen Teils des Faltenbalgs: ein Kunststoff-Formteil, welches leicht am Ansatz des Getriebes einrastet - und dort nicht mehr runtergeht, wenn man den Trick nicht kapiert... Daher habe ich im ersten Versuch den Gummiteil abgezogen, man sieht ihn im Foto darüber an der Schwinge.
	Kupplungsdruckstange und Betätigungshebel montiert man sieht hier (auf ca. 7 Uhr) den Schlitz im Ring des Faltenbalgs - clever!
	Um noch etwas Luft zu haben, erstmal nur irgendwas durchstecken

• Jetzt habe ich so weitergemacht, wie gleich im Anschluß folgt.
• Ganz am Schluß dann wieder der Faltenbalg - allerdings hatte ich dessen clevere Konstruktion noch nicht kapiert : als ich alles zusammen und festgezogen hatte, mußte ich den Gummiteil noch über den Kunststoffteil (der bereits am Getriebe eingerastet war) drüberwürgen. Und das war nochmal eine richtige Plackerei:
  • man braucht sowohl Kinderhände als auch ziemlich kräftige Kinderhände...
  • ich habe mir dann ein paar primitive Montagehilfen hergestellt: einen "Haken" aus ~2-3 mm Draht, natürlich schön abgerundet, damit man kein Loch in den Gummi reißt , und einen Blechstreifen, ebenfalls abgerundet
    
  • ich habe das ganze mit etwas Silikonfett eingestrichen, weil ich vermute, daß es "trocken" noch schlechter ginge
  • es war echt übel. Und das alles hätte so leicht gehen können...

Wie es vermutlich optimal geht

• Siehe auch die Fotos oben (außer die zum Thema Faltenbalg...)

Vorbereitung

• Spanngurt durch Hinterrad, HR und Schwinge in dieser Lage (aufgebockt, ausgefedert) am Heckrahmen hochziehen
• Schwingenlager vorne lockern
• Federbein unten lösen (Bolzen raus), und aus der Schwinge unten raus (ging bei mir recht schwer)
• Paraleverstrebe am Endantrieb komplett lösen
• Bremszug lösen
• Schwingenlager vorne jetzt ganz raus
• Schwinge samt Hinterrad nach hinten aus dem Rahmen ziehen (dabei den Bremszug aushängen) - das ganze über den Spanngurt austarieren, allzu starke Schieflage vermeiden

Getriebe

• jetzt das Getriebe einbauen: noch ohne Kupplungsdruckstange und Betätigungshebel, Getriebe mit Motor verschrauben
• dadurch, daß die Schwinge hinten und etwas unterhalb rumhängt, kann man danach von hinten die Kupplungsdruckstange reinschieben, und den Betätigungshebel montieren

Kardanwelle an Getriebe

• nun die Schwinge wieder nach vorne manövrieren: am besten dürfte sein, statt der Schwingenlagerbolzen zunächst einen stabilen Schweißdraht o.ä. durch die Lager zu schieben, so daß die Lage ungefähr fixiert ist, aber dennoch das ganze noch etwas beweglich ist
• jetzt auch das Federbein unten wieder mit einem reingesteckten Schraubendreher grob fixieren, ebenso die Paraleverstrebe. Jetzt ist also der ganze Verbund noch etwas beweglich, aber schon grob lokalisiert.
• Bremszug der Trommelbremse rechtzeitig wieder montieren (das Ding ist bockelsteif: wenn die Schwinge ganz vorne ist, kriegt man den nicht mehr rein)
• mit dieser Rest-Beweglichkeit sollte es relativ gut möglich sein, die Kardanwellenschrauben mit dem Getriebe zu verschrauben. Das Rad ist allerdings infolge des Spanngurts nicht drehbar, somit muß man am Getriebeflansch drehen, um die Bohrungen zu fluchten. Den Kardanwellenadapter kann man problemlos ca. 2 cm nach vorne heranziehen.
• um die Schrauben mit 40 Nm anzuziehen, muß man die HR-Bremse betätigen

Faltenbalg

• ich vermute, daß dies am besten dann geht, bevor die Schwingenlagerbolzen wieder eingesetzt sind, also mit der provisorischen "Fixierung" durch etwas dünneres in den Lageröffnungen.
• man schiebt die Schwinge nach vorne, und rangiert dabei den Kunststoffring auf den Ansatz mit der Stufe am Getriebe. Irgendwann rastet der ganz einfach ein. Klack.
• jetzt setzt man die Schwingenlagerbolzen wieder ein, positioniert die Schwinge, ebenso Federbein und Paraleverstrebe und zieht alles fest.
• Und nun die Auflösung zu dem genialen Faltenbalg:
  • der Kunststoffring ist geschlitzt (auf einem der Fotos sieht man das). Setzt man in diesen Schlitz einen Schraubendreher, kann man den Ring ganz einfach etwas spreizen und schwupps, ist er ganz leicht wieder runterzuziehen vom Getriebe!
  • einrasten tut er wie gesagt ganz leicht.
  • den Schlitz positioniert man vermutlich am besten nach unten: so läuft eventuelles Wasser wieder raus, und im übrigen sieht man dann auch wunderbar, falls der Simmerring am Getriebesausgang undicht sein sollte!!
  • dieses Abhebeln muß man im Übrigen auch dann tun, wenn man die Schraube, die die Tachowelle sichert und das Massekabel hält, montieren will - aber jetzt, wo man den Trick weiß, ist das ja soo easy...
    

Auspuff

nächstes Problem: die 4V-Schwingen (zumindest die 1150er, die ich habe) sind unterhalb des Schwingenlagers wesentlich dicker als die originale Paralever-Schwinge. Daher paßt der "Haken" am Vorschalldämpfer, mit dem selbiger am Querrohr "eingehängt" wird, nicht mehr.
hier muß ich wohl zu Säge und Flex greifen... obwohl mir das etwas widerstrebt. Ich würde an sich ungern auf die Abstützung an dieser Stelle gänzlich verzichten - der Sammler wiegt ja schon etwas, und auch wenn man mal aufsetzt, dann hält eine Abstützung hier die ganze Anlage schon etwas in Position (auch wenn der "Haken" nach vorne offen ist). Auch bei der 1100er habe ich die Abstützung hier beibehalten, auch wenn BMW selbst sie eingespart hat. Im Endeffekt habe ich die Lasche so gekürzt, daß nur noch ein ca. 10 mm hohes senkrechtes Stück stehen geblieben ist - das obere hätte ich keinesfalls durch den Spalt bekommen. Durch dieses Stück habe ich ein Loch gebohrt, so daß ich als Montagehilfe einen Kabelbinder verwenden konnte. Danach, bei komplett montiertem Auspuff, ist es jetzt so, daß dieses Stück glücklicherweise nicht am Rahmenquerrohr anschlägt. HPN geht übrigens aussagegemäß so vor, daß sie die in sich gekrümmte Lasche in einer speziellen Vorrichtung "plattklopfen", und dann soll sie durchpassen. Sie behalten also die Lasche möglichst bei!

Ölkühler-Schläuche

• Seit langem habe ich einen kompletten Ölkühler-Kit, original BMW zur Nachrüstung, plus ein HPN-Thermostat rumliegen. Heute also nun das ganze montiert, und was muß ich feststellen? Die Ölkühler-Schläuche verhindern die Montage des Sturzbügels, den ich gerne haben möchte, und außerdem sehen diese klobigen schwarzen Dinger echt sch... aus.

• Glücklicherweise gibt es vom Zubehörhandel ansehnlichere, die auch diese Röhrchen unten nicht haben. Allerdings sind die meisten aus dem Zubehörhandel darauf ausgelegt, daß der Ölkühler "stehend" dort montiert wird, wo jetzt die Hupe sitzt. Dieser Platz aber ist bei HPN's nocht möglich, weil dort der 42l-Tank sitzen kann. Der Ölkühler muß "hängend" montiert werden.
  
• Somit sind die meisten Ölkühler-Schläuche aus dem Zubehörhandel zu lang.
• Daher habe ich diesen schönen nagelneuen Ölkühler durch einen gebrauchten von der R100R ersetzt.
• Im übrigen habe ich im gleichen Zuge den Thermostat durch den originalen Ölfilterdeckel ersetzt - ich fahre keine Kurzstrecken.

Roll-Out

• 12.10.2014: fast fertig - bis auf das Problem mit der Ignitech... gut, daß ich meine Original-Anlage zum Umstecken verbaut habe! (Und daß sich das Problem recht kurzfristig lösen ließ.Aber deswegen ist hier die Lima-Haube noch nicht montiert.)

Fertig (sagt man ja so...)!

• Nach einer umfangreichen TÜV-Abnahme, die aber problemslos verlief, kam endlich, am 16.10.2014, die Zulassung. Fassen wir nochmal zusammen:
  • erste Planungen: Herbst 2011
  • Auftrag an HPN erteilt, Rahmne-/Projektnummer erteilt: 13. Januar 2012
  • Abholung Rolling Chassis am 17.1.2014
  • dann 9 Monate Elektrik, Cockpit, "Kleinkram", ... - ein Teil davon ist auf dem Rest dieser Seite beschrieben.

  

  

  

  

Das Leben geht weiter...

• Wie das halt so ist: "irgendwas ist immer".

Hinterradbremse

• (Frühjahr 2015) Da werden einige meiner Freunde mächtig feixen: bei meiner HPN ist die Wirkung der Hinterradbremse aktuell sehr schlecht. Bei meiner Basic hatte ich hingegen nie Probleme, das Hinterrad auf trockenem Asphalt blockieren zu lassen. Ich hatte mich daher bewußt für die Trommelbremse entschieden. Anders als so manch anderer HPN-Fahrer...

Fußbremshebel

• zunächst entdeckte ich, daß es einen Unterschied zwischen den Bremshebeln der MJ 88-89 und danach gibt, und dann, daß ich HPN einen 91er Hebel zu meinem 88er Rahmen mitgegeben habe.. Wobei das nicht das eigentliche Problem war.

ò 91er Hebel:	ò 88er Hebel:
Als ich genauer hinsah, fiel mir auf, daß dis Situation hier hebeltechnisch (kinematisch) suboptimal ist: rot ist "ist", grün ist "besser": der Innenzug verläßt die Hülle nicht in Längsrichtung, sondern wird nach unten gezogen (und schabt am Anfang seines Weges hörbar). Darüberhinaus bilden die beiden Schenkel des Bremshebels "zum Pedal" und "zum Bremszug" keinen rechten, sondern einen sehr gestreckten Winkel. Gemäß Kräfteparallelogramm wäre m.M. jedoch "rechtwinkliger" besser! Dann wäre der Weg, den der Zug herausgezogen würde, je mm, den das Pedal heruntergetreten wird, am Maximum.	Oben (im Vorgriff auf die folgenden Bilder) der 88er Hebel: das scheint mir vom Kräfteverlauf deutlich sinnvoller.

	Hier die Situation an der HPN. Wie gesagt: ein 91er Bremshebel in einem 88er Rahmen. Die Situation am Rahmen sieht identisch zur Basic aus. Die zusätzliche Zugfeder montiert HPN so. Hier konnte ich jedoch nicht den Bremshebel "höher" einstellen: ich konnte die Verstellschraube nicht weit genug hinendrehen (sonst hätte ich die Kontermutter entfernen müssen). Vielleicht ist das der Unterschied zum post-89er Rahmen, den man so gar nicht wahrnimmt?
	Links ein Foto von meiner Basic (Bj. 96): ich erkenne hier dieselbe eigentlich hebeltechnisch suboptimale Lösung wie bei der HPN ... Auch die Situation am Rahmen sieht identisch zur HPN aus. Nur kann ich hier die Höhenlage so einstellen wie ich es bevorzuge: siehe Lage des Pedals zum Rahmen. (Ich hatte hier zuvor dieselben Fußrasten dran wie jetzt an der HPN, der Bremshebel wurde noch nicht wieder auf die Standard-Rasten angepaßt.)
	Hier ein Foto von Marcus mit den 2 Hebeln (oben ab 91, unten der ältere). Die gestrichelten Linien habe ich eingebracht, um zu verdeutlichen, daß der Gesamtwinkel unterschiedlich ist Aha - also ist der ältere Hebel günstiger geformt? Aber die meisten sagen, daß die Bremse nach 90 besser ist wie die zuvor? Das kann allerdings auch an den ab 1990 breiteren Belägen liegen! Wie auch immer: ich habe mir gleich einen (überteuerten, weil ziemlich gammeligen) 88er Hebel besorgt.
	Man sieht deutlich, daß der Verlauf des aus dem Bowdenzugmantel austretenden Zuges jetzt "plausibler" ist, und außerdem konnte ich jetzt problemlos den Hebel in die Höhe einstellen, die ich wollte. Grün ist die neue Situation, rot in etwa die Situation mit dem 91er Hebel. Die Höhenlage des Pedals paßt jetzt.
	Im übrigen ist auch anderen "Usern" die unglückliche Geometrie aufgefallen. Links ein Bild aus dem UK-Forum. Der Hebel wurde umgeschweißt: das obere Ende abgeflext und  gedreht wieder verschweißt. Dann allerdings sollte der Innenzug ca. 5 mm länger werden.

• Effekt des 88er Hebels: klare Verbesserung , aber immer noch weit weg von meiner Basic ...
• Als nächstes gilt es, das Tragbild der Bremsbeläge zu prüfen. Ich weiß, daß die verwendete Trommel nicht mehr die neueste ist. Aber es ist problemlos möglich, sich Beläge auf Maß anfertigen zu lassen. Oft wird hier http://www.rbk-industrie.de/ genannt, und als Belagsorte Jurid 111. Man wird sehen.-

Bremstrommel

• Feb. 2015: Vermessung meiner 2 Hinterräder. Montiert war bislang das "Straßen-Rad" (Dunlop TR91). Bei diesem wurde im Rahmen der Rad-Sanierung die Trommel, die leicht konisch und riefig war, überdreht bzw. geschliffen. Das andere ist das "TKC80-Rad", welches in besserem Zustand als das originale aus der Schlacht-Kuh war.
  • "Straßen-Rad": 200,9 mm (bremst schlecht)
  • "TKC80-Rad": 199,9 mm (Bremsverhalten weiß ich noch nicht - Rad hat aber früher gut gebremst)
• Das könnte nun also die Ursache sein. Zusätzlich habe ich noch das Tragbild der Beläge geprüft. Methode: Kreide möglichst gleichmäßig aufgestrichen, wieder montiert, im Stand / aufgebockt ein paarmal in Schwung gebracht und abgebremst.

ñ oben die nach vorne weisende Bremsbacke: diese trägt offenbar nur oder bevorzugt auf einer Seite, aber immerhin auf dem fast vollen Umfang.	ñ Offenbar hat die nach hinten weisende Bremsbacke nur sehr geringfügig Kontakt aufgenommen, und zwar am unteren Ende. Das ist dort, wo sie gespreizt wird. Diese Bremsbacke ist übrigens die "auflaufende", an sich die effektivere der beiden Backen einer Trommelbremse.

• Natürlich wäre der Versuch aussagekräftiger gewesen, wenn ich richtig gefahren wäre. Aber die Tendenz ist eindeutig - das Tragbild ist nicht gut.
• Maßnahme: ich werde mir Beläge "auf Maß" anfertigen lassen. Und berichten!

Messung der Bremsbeläge

• ð zu HR-Bremsbelägen der 2V allgemein
• Ich habe auch die Beläge selbst mal gemessen, und mit einem anderen Paar (an sich als verschlissen ausgemustert) verglichen. Gemessen habe ich die Stärke von Belagträger plus Belag.

		oben	Mitte	unten	Bemerkung
vorne ("ablaufend")	Belagpaar 1 (frisch ausgebaut)	7,6	7,6	8,25
	Belagpaar 2 (aus Schrottbox)	7,5	7,5	8,25
hinten ("auflaufend")	Belagpaar 1 (frisch ausgebaut)	7,25	6,7	7,7	deutlich geringere Stärke
	Belagpaar 2 (aus Schrottbox)	8,0	7,6	8,5

• Ergebnis: die frisch ausgebauten Beläge sind Murks. Der auflaufende Belag ist zu dünn, das erklärt die miese Bremswirkung.

Maßgeschneiderte Beläge

• Ich habe bei "RBK Industrie" 2 Paar Bremsbacken frisch mit "Jurid 111", einer bekannt guten (relativ weichen) Belagsorte belegen lassen:
  • für die leicht verschlissene Bremstrommel mit knapp 201 mm Durchmesser Beläge mit Übermaß, also 4,5 mm Belagstärke
  • und für die Bremstrommel mit 200 mm Durchmesser Beläge mit Standardmaß, also 4,0 mm
• Ergebnis: nach einer Einlauf-/-bremsphase bestens - man bekommt das Rad wieder zum Blockieren.
• Weiterer Lieferant (2V-Forum, aussagegemäß Hersteller der Beläge):
  • Firma REBI, Friedenstr. 127, 42699 Solingen
    Ansprechpartner: Udo Quabeck
    Tel.: 0212-2625217
    Fax: 0212-60887
    email: info@rebi-gmbh.de
    web: rebi-gmbh.de

Fazit

• Maßgeschneiderte Beläge plus den Bremshebel der ersten Baujahre düften aus der HR-Trommelbremse das Maximum rausholen. Für mich ausreichende Wirkung, plus Gewichtsvorteil.

Bremshebel hinten höherlegen

• (Dez. 2015) Die HPN-Lösung gefällt mir optisch überhaupt nicht (ich halte sie auch für funktional suboptimal, weil der Zug zu stark gebogen wird), und auch die Gletter-Lösung ist nicht allzu schön anzusehen.
• Angesichts der nun freien Schraube für das ehemalige untere Federbeinauge und aufgrund einer Anregung aus den Niederlanden (da gibt's ein paar ambitionierte Schrauber), kam mir folgende Idee:

Denkbarer Verlauf:

Das eigentliche Widerlager: eine Schweißkonstruktion (Bild zeigt eine Monolever, aus dem Netz, das sind die erwähnten Niederländer).

Hier könnte ich mir etwas Analoges vorstellen, was in der nun freien ehemaligen Federbein-Aufnahme am HAG landet.

• Was ich mich nun frage:
  • würde sich der Bowdenzug beim Einfedern verkürzen?
  • die Drehung des Bremsschlüssel-Hebels um ~180° führt dazu, daß sich die Spreiznocken "andersrum" drehen. Irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, daß dadurch grundsätzlich die übertragenen Kräfte nachteilig beeinflußt werden. Ist da was dran? (LINK) - es scheint nicht so zu sein.
• Status Ende 2016: WIP = work in progress ...

Ergebnis Anfang 2017: so nicht ...

• ein Mitglied des 2V-Forums hat mir dankenswerterweise das Teil gefräst, welches in das HAG (ehemaliges Federbeinauge) kommen mußte. Paßte auch optimal, sowohl in das HAG als auch der (originale!) Bremszug in das Teil.
• Aber es war dann leider so, wie es sich schon beim Gletter-Teil in der älteren Version angedeutet hat: der Bremszug wird auf diese Weise (bei diesem Auflagerpunkt für den Bremszug) beim Einfedern zu sehr in die Länge gezogen.

• Es bliebe noch die Idee, die ein engagierter User aus dem ADVRider-Forum hat: die Betätigung der Trommelbremse auf "hydraulisch" umstellen, und dann diesen selben Anlenkungspunkt für das hintere Widerlager bzw. den Nehmerzylinder zu verwenden. Auch der Hydraulikschlauch muß dann eine genügende Länge haben, sprich einen guten Bogen Reserve, aber das ginge eher wie mit diesem recht starren Bremszug.
• Als Hydraulikzylinder (Nehmerzylinder) hinten könnte man den "Magura Hymec" verwenden. Dieser Zylinder ist ein "Zug-Zylinder", kein "Druck-Zylinder". Es gibt auch eine Möglichkeit, den originalen runden "Knebel" (das Zylinderstück im Bremshebel) weiter zu verwenden.
  
  

Motor hat "rauhen Lauf"

• Ich habe Zylinder, Köpfe und Kolben von meiner Basic auf den Rumpfmotor der Schlachtkuh übernommen. Dieser "neue" Motor vibriert unter Last (und nur dann, das ist wichtig!) etwas stärker als zuvor.
• Die Quetschkante wurde im Motor der Basic auf 1,1 mm beidseits eingestellt.
• Da das "Pulsieren" nur unter Last ist, liegt die Hypothese nahe, daß die Brennräume etwas ungleich(-er als vorher) sind. Dies ist durchaus zu erwarten, denn es gibt bekanntlich Lagetoleranzen der Kurbelwelle. (Dies habe ich selbst bereits 2008 erfahren müssen.)
• Nehmen wir an, der gesamte Abstand der Zylinderfüße (also die Gehäusebreite) sei zwar gleich bei beiden Kurbelgehäusen, aber die Kurbelwelle liegt horizontal jetzt um 0,1 mm mehr nach links als im anderen Motor.
  • Dann wäre links die Quetschkante 1,2 mm und rechts 1,0 mm.
  • Ebenso würde sich die Verdichtung etwas unterscheiden: wenn sie zuvor angenommen 9,0 beidseits war, dann wäre sie nach einer KW-Verschiebung um 0,1 mm links jetzt 8,9 und rechts 9,1 (ð Rechner).
  • Das Brennraumvolumen würde sich in dieser überschlägigen Rechnung von 56,5 auf 56 (rechts) und 57 (links) cm³ ändern, das wären ca. 2% Unterschied, und das macht sich vielleicht doch bemerkbar.
• Wie also nun diese Hypothese möglichst aufwandsarm überprüfen?

Auslitern und Alternativen

• siehe hier

Ergebnisse

• Durch die beiden zugegeben groben Methoden "Lötzinn" und "Kompression" ergab sich ein eindeutiger Hinweis in dieselbe Richtung.
  

	rechts	links
Verdichtungsverhältnis (Mittelwert aus 4 Messungen)	9,45	9,6
Quetschkante [mm] (Mittelwert aus 3 Messungen)	1,1	1,0

• Demzufolge habe ich rechts am Zylinderkopf (weil es weniger Aufwand als am Zylinderfuß ist) 0,1 mm abnehmen lassen, und den Motor wieder zusammengesteckt.
• Effekt: Treffer! Tatsächlich läuft nun der Motor so, wie er in der Basic gelaufen ist. Es ist nach wie vor keine "Turbine", aber unter Last fühlt es sich jetzt wieder "harmonisch" an.

USD-Gabel sifft ...

• (Sept. 2015, ~4700 km) Gestern mittelprächtiger Alarm: am linken Gabelfuß war Öl zu sehen. Festgestellt während einer 150 km-Tour über schlechte Straßen und Feld- und Waldwege (halt die Lieblingsstrecken). Und mir waren doch von Anfang an diese USD-Gabeln irgendwie unsympathisch... jedenfalls habe ich mir schon während der Heimfahrt die €€€ überlegt, die das wohl kostet...
  
• Zuhause angekommen, mal genau hingeschaut, und beim Reinigen folgendes entdeckt: an der Innenseite des Standrohrs, knapp oberhalb der Bremsscheibe, klebte eine sehr abriebfeste Substanz. Bremsenreiniger hat zwar das Gabelöl entfernt, aber nicht dieses Zeugs. Auch das Umschlingen des Standrohres und Beackern mit "Luster Lane" hat noch deutlich sicht- und fühlbar was übriggelassen. Erst mit Nitro-Verdünnung ging es: ich mußte aber mit viel Druck reiben, um es abzubekommen. Ich könnte mir vorstellen, daß es Baumharz war. Ich bin jedenfalls diese Tage einige Waldwege gefahren ...

rot die vermutlichen Ursprungsstellen gelb: durch die Gabelbewegungen verschmiert   Was war das nun für Zeugs? Folgendes scheint mir denkbar: die Konsistenz war wie Harz. Eventuell ist ein frisch gebrochener (dünner) Ast da hochgeschnalzt? (Ich hatte zuvor einige Waldwege benutzt ...) Aber ausgerechnet dorthin? Zwischen Standrohr und Bremsscheibe...?   Oder aber ein Insekt mit extrem klebriger Beladung? Ich wüßte aber keins, was so eine harzähnliche Spur hinterläßt.   Teer? Dann hätte es leichter abgehen müssen, und im Lappen pechschwarz sein müssen.

• Passiert ist jedenfalls offenbar dann folgendes:
  • als die Gabel weit genug eingetaucht ist, wurde der Simmerring über diese klebrige Verschmutzung gedrückt und hat in diesem Moment nicht voll abgedichtet. Da ja wohl bei den USD's an dieser Stelle Öl rumschwappt, wurde es rausgedrückt. (Vermutlich liegt bei deutlichem Einfedern auch noch Überdruck an.)
  • beim Ausfedern blieb die ersten paar Male wohl auch was am/im Simmerring hängen
• Jetzt war nur die Frage, ob der Simmerring dauerhaft beschädigt wurde , oder ob er diese rauhe, klebrige Oberfläche gut weggesteckt hat. Eine engagierte Probefahrt nach der Reinigung zeigte jedoch kein austretendes Öl - Erleichterung...
• Daß solch eine Verschmutzung des Standrohrs vorkommt, ist natürlich nicht USD-spezifisch. Allerdings glaube ich, daß die Wahrscheinlichkeit steigt, je weiter unten man an der Gabel ist. Bei einer konventionellen Gabel wäre das Baumharz o.ä. auf das Tauchrohr getroffen, was aber vollkommen harmlos geblieben wäre.
• Sollte ich für die Zukunft hier solche "Neopren-Strümpfe" plazieren...?
  (Bild Touratech)
  (Faltenbälge scheiden hier aus, weil dafür unter dem Schutzblech kein Platz ist.)
• Folgefrage: mit oder ohne Klettverschluß?

  Variante	pro	contra
  mit Klettverschluß	leichte Montage zu Reinigungszwecken leicht wieder abnehmbar	es dringt leichter Schmutz ein der Klettverschluß versteift das ganze und dürfte vermutlich beim Einfedern Falten werfen
  ohne Klettverschluß	dichter gegen Schmutz vermutlich weniger oder gleichmäßiger "Faltenwurf" (Reinigung darunter auch durch Hoch- und Runterschieben möglich)	Gabel muß zur Montage rausgezogen werden auch darunter kann sich feiner Staub sammeln

Lichtmaschine: Kohlen-Kabel defekt

• (Sept. 2015) Kleinigkeit - siehe hier

Die ersten 10000 km

• Nach knapp 2 Jahren hat sie nun die ersten 10000 km absolviert - ohne Probleme.

Vergleich Fahrwerksdaten

• Vergleich mit anderer HPN: diese allerdings war eine "Mischung" aus HPN (jedoch kein "Sport", sondern normaler Paralever-Rahmen und Schwinge) und einer Friwi-Gabel.

Parameter	Gerd	F.	Bemerkung
Vorderrad
Gabelbrücke Breite	210	190	F.: "FriWi"
Versatz Lenkachse	25	22
Gabelholm-Länge	896	890
Hinterrad
Länge Hinterradschwinge	507	450	F.: Paralever-Standard
Negativ-Federweg: nur das Motorrad selbst	59	28	mm "Einsinken" gegenüber "aufgebockt" (senkrecht gemessen)
Negativ-Federweg: mit Fahrer	93	58

Motor: BigBore

Überblick

• Nockenwelle
• Zylinderköpfe

Einleitung

• Der BigBore-Kit hat mich, als ich ihn ca. Ende 2015 kaufte (Variante „Standard“, also die „mittlere“ Pleuellänge), eigentlich vor allem wegen des möglichen Aspekts "Laufruhe" bzw. "Vibrationsarmut" interessiert. Klar, vom guten Drehmoment nimmt man immer noch gern einen Schlag hinzu , aber abgrundtief hat mir an meinem bisherigen Motor wirklich nichts gefehlt. Damit habe ich die ersten 10.000 km mit meiner HPN bestritten.

• Im Feb. 2017 hatte ich mich nach langem Zögern entschieden, den längst gekauften BBK zu montieren.

• Nachdem auch ein Paar Köpfe entsprechend bearbeitet worden waren (auf 98 mm, Quetschkante, Doppelzündung), ging es also im Feb. 2017 an dessen Einbau. (Dieser wurde durch eine verletzungsbedingte Pause bis in den Juli hinein gestoppt, und danach mußte ich mir erst mal darüber klar werden, ob ich nicht den neuen, noch ungebrauchten Kit wieder verkaufe, solange er noch nicht benutzt war. Und einfach wieder auf den bisherigen Kit, mit dem ich ja nicht unzufrieden war, zurückwechsle.) Allerdings wäre der Kit, wenn ich ihn denn wieder verkauft hätte, dann doch nicht ganz komplett gewesen...

• Denn bei der Demontage kam dann ein recht massiver Schaden an der "alten" Nockenwelle (wie gesagt: vor 10.000 km neu eingebaut!) zum Vorschein. Von daher hätte ich den Motor sowieso öffnen müssen. Anders ausgedrückt: Glück gehabt. Denn ich hätte nichts gemerkt, bis dann vermutlich der Schaden so richtig umfassend geworden wäre.

• siehe hier ein paar Fotos vom BigBore-Satz

Nockenwelle erwies sich als defekt ...

• Beim Einbau des BBK wurde entdeckt, daß die eingebaute Nockenwelle „EM2-V1“ am 4. Nocken von vorne deutliches Pitting aufwies, und der entsprechende Stößel ebenfalls hinüber war. Die 3 anderen Nocken / Stößel waren ok. Die Laufleistung der Nocke war also 10.000 km gewesen, und die Stößel waren vor 10.000 km ebenfalls einwandfrei gewesen.
  der hinterste Stößel war deutlich defekt
  
  die 3 vorderen Nocken und deren Stößel waren OK:
  
  
  

• Zu hören (Klappern) war zuvor nichts gewesen, das Ventilspiel zeigte keine auffällige Entwicklung, im Öl oder am Magnet waren erstaunlicherweise keine Späne. Ich habe auch den Ölfilter aufgeschlitzt - war ebenfalls nix drin. 
• Es blieb also die spannende Frage "wer war schuld?". Hat die Nockenwelle den Stößel gekillt oder umgekehrt? Hier ist sich die Szene uneinig, vielleicht mit einer leichten Mehrheit auf "der Stößel ist schuld". Es ist ein Problem, welches über die Baujahre hinweg verschieden häufig auftrat - insofern ist die plausible Vermutung, daß ein Lieferant ein Q-Problem hatte. In jedem Fall ist es eine unzureichende Oberflächenqualität. Als Fragen bleiben jedoch: Material oder Prozess? Und eben: Stößel oder Nocke...?
• Mir persönlich brennt auch noch die Frage "wo sind die Krümel hin?" unter den Nägeln. Aufgrund des relativ geringen Ausmaßes habe ich jedenfalls auf eine Zerlegung bis hin zur Ölpumpe verzichtet. Stand Dez. 2017. Ich hoffe, ich bereue es nicht bald ...

Ersatz

• Die Stößel wurden jedenfalls alle ersetzt durch "Wank-Stößel", die einen guten Ruf genießen.
  

• Die neue Nockenwelle war Bestandteil des BigBore-Kits, und trägt eine mir bis dahin unbekannte Nummer (s. auch unten Tabelle):
  

  • Dez. 2017: ich bin mal gespannt, wie diese Welle sich in der Praxis und meiner Úmfeldkonfiguration fahren wird. Hoffentlich werde ich es nicht bereuen, auf die 296er gewechselt zu haben. Denn eigentlich ist mir v.a. alles unter 6000/min wichtig... Man sagt ja, daß die 296er bis gut 5000/min exzellent sei, aber andererseits sgat man auch, daß die asymmetrischen dort ebenfalls gut seien, aber eben auch "obenrum". Ich glaube an sich nicht an eierlegende Wollmilchsäue, aber man wird sehen. Bericht wird folgen.

Meßwerte der Nockenwelle (alt/neu, beide "asymmetrisch")

• Die Meßwerte in der Tabelle unten sind manuell mit der Schieblehre gemessen, kann also ungenau sein. Insbesondere hoffe & vermute ich, daß es nicht die neue Welle ist, die so deutliche Unterschiede "rechts/links" aufweist...

		neu				alt
		Laserbeschriftung: "7R" und "GO"				keinerlei Beschriftung sichtbar …?
		"R01152/59.6" und "2"				nur unter dem Kettenrad: "EM2-V1"
		Grundkreis	Nocke	Hub	Hub neu - alt	Grundkreis			Nocke
Nocke						max.	min.	Verschleiß	max.	min	Verschleiß	Hub max.
1	Auslaß links	27,17	34,23	7,06	0,37	27,31	27,16	0,15	34,00	33,90	0,10	6,69
2	Auslaß rechts	27,13	34,28	7,15	0,45	27,30	27,15	0,15	34,00	33,85	0,15	6,70
3	Einlaß links	27,26	34,65	7,39	0,14	27,30	27,15	0,15	34,55	34,40	0,15	7,25
4	Einlaß rechts	27,20	34,62	7,42	0,22	27,30	27,11	0,19	34,50	34,30	0,20	7,20

• Bemerkungen dazu:
  • beides sind (bzw. waren) laut Lieferant "asymmetrische" Nockenwellen. Die bisherige hat die bekannte Signatur "EM2-V1", die andere war als "asymmetrische Nockenwelle" im BigBore-Kit von Siebenrock (dafür steht wohl das "7R") enthalten
  • die neue Nockenwelle hat vor allem am Auslaß einen größeren Hub wie die vorige: ca. 0,4 mm mehr. Dies könnte die neue Nockenwelle hinsichtlich Auspuff etwas sensibler machen, daß sie also auf "offene" Auspüffe etwas deutlicher reagiert als die eher seriennahe bisherige (vgl. dazu die Daten anderer Nockenwellen). Die serienmäßige 308er hat am Auslaßnocken 6,6 mm Hub, also fast wie die bisherige "asymmetrische" EM2-V1 mit ihren 6,7 mm. Da ist die neue "R01152/59.6" mit ihren ca. 7,1 mm schon deftiger.
    • 308° Serie: 6,6 mm
    • EM2-V1: 6,7 mm (Angabe Neuzustand: 6,75 mm)
    • "R01152/59.6": 7,1 mm
  • aber auch der Hub am Einlaßventil-Nocken ist um ca. 0,15 mm größer als bei der vorherigen EM2-V1
    • 308° Serie: 6,6 mm (wie AV)
    • EM2-V1: 7,2 mm (Neuzustand 7,3 mm)
    • "R01152/59.6": 7,4 mm

Zylinderköpfe für BigBore

• Es wurden originale Zylinderköpfe speziell angepaßt für die Bohrung 98 mm (und Quetschkante modelliert), sowie Gewinde für Doppelzündung gebohrt.
• Vorher:
  
• nachher (probeweise mit Zylinder):
  
  
  • untere Kerzen: 10 mm Gewinde (SW 16), damit Abstand zu Ventilsitzen maximal ist
• Zündkerzen:
  • oben: ich werde beginnen mit NGK BP6ES, evtl. später Wechsel auf BP7ES (= "normale" 14 mm-Kerzen mit Langgewinde
  • unten: ich werde beginnen mit NGK C7HS.
    mechanische Eckdaten auf jeden Fall: Gewindedurchmesser 10 mm, SW 16, Gewindelänge = 12,7 mm
    • Entsprechungen (laut Recherche im Netz - nicht immer ganz logisch oder widerspruchsfrei zueinander):
      • NGK C7HS = NGK C7HSA ("A" also demnach offenbar unwichtig)
      • NGK C7HS = Bosch U4AC
      • NGK C7HSA = Bosch U3AC
      • NGK CR7HS = Bosch UR2AC
  • mehr zu den verschiedenen Zündkerzen-Systematiken...

Einbau des BBK

• das ist eigentlich alles recht einfach - bis auf die Kolbenbolzensicherungen. Dabei handelt es sich um sog. "C-Ringe", das sind ganz einfache "Sprengringe" aus Runddraht, ohne jede Möglichkeit, daß eine Zange die Ringe irgendwie zusammendrückt und man sie so in die Nuten in den Kolbenbolzenbohrungen einsetzt. Also leider anders wie die Seegerringe im Original. Warum? K.A.!
• nach oder noch besser schon bei der Planung einer Demontage in jedem Falle neue bestellen! Die vorhandenen dürften eh bei der Demontage irgendwo hinspringen - es handelt sich schließlich um "Sprengringe" . Unbedingt vor der Demontage das KGH mit Lappen o.ä. verschließen!
• meine eigenen Erahrungen bei der Montage:
  • Werkzeug: zuerst und bei 3 der 4 Ringe auch als einziges: ein ca. 15 cm langer Schraubendreher mit ca. 2mm-Klinge. Beim 4. Ring war dieser zu lang, da war ein "Vergaserschraubendreher" (die ganz kurzen) beteiligt. Danach habe ich mit Spitzzangen versucht, das noch nicht in die Nut im Kolben eingespurte Stück des Ringes reinzubekommen - vergebens. Diese Schraubendreher werden so in der Art eines Schuhlöffels einsgesetzt, d.h., es wird versucht, die noch nicht eingespurten Teil des Ringes über die Kante im Kolbenbolzenauge zu bekommen. Wenn man den Ring dort hat, hat man gewonnen. Meistens scheint er dann sofort in die Nut reinzufallen, aber dennoch darauf achten.
  • Einen einzigen Hinweis habe ich für die Nachwelt und mich selbst: 3 der 4 Ringe habe ich mit der "Zahnlücke" des Ringes nicht an der Kerbe des Kolbens (die die Demontage des Ringes erleichtern soll) angesetzt (oder mit dem Ringende knapp jenseits - hier reiche ich vielleicht nochmal eine Skizze nach), sondern die Ringlücke war gut 90° oder mehr von der Kolben-Kerbe entfernt. Und dann mit dem Daumen gedrückt und gehebelt... nur einmal ist einer weggesprungen - war aber wieder auffindbar. Natürlich auch bei der Montage die Öffnungen des KGH zustopfen!
  • Die Stöße der Sprengringe habe ich genau gegenüber der Kerbe im Kolben, der "Aushebelnut", positioniert (mühsam mit der Spitzzange: Grad für Grad in der Nut gedreht...). Also senkrecht zur Bewegung, gegenüber der Nut.
  • Kurz:   

Probelauf...

• ... im Herbst 2017 verlief gut: Öl wird gefördert, keine ungebührlichen Geräusche, Motor ist dicht, Vergasereinstellung und Zündkurve zunächst mal wie zuvor belassen, weil es keinen Anlaß zu Änderungen gab - obwohl der BBK deutlich mehr Verdichtung hat als das vorherige "top end".
• Lambda-Tester eingebaut - im Frühjahr wird man sehen!

Start (April 2018) mit Schwierigkeiten

• Nach der Zwangspause konnte ich also im April 2018 den BBK endlich mal auf die Straße bringen. Die ersten Kilometer wurden jedoch von einem (? - oder zwei?) mysteriösen Problemen begeleitet. Hierzu habe ich im 2V-Forum zwei Fragen (1, 2) gestellt, hier im folgenden eine Zusammenfassung dieser, meiner weiteren Erkenntnisse und der Diskussion.
• Ich habe folgende 2 Problemfelder für mich definiert:
  1.  Vergaser: hier hatte ich die starke Vermutung, daß die Gemischbildung für den BBK nicht optimal war
  2.  Elektrik: Anfang mit Flickern, Forts. mit Blitzblinken, dann Aussetzer
• aktueller Status (April 2018): Problem gelöst. Aber: die Ursache blieb unbekannt...

Vergaserhälfte des Problems (... oder gab's da gar keins?)

• Zur Erinnerung hier die relevanten Motor-Eckdaten:
  • Jetzt:
    • BBK "Standard" von 2016, inkl. Nockenwelle "R01152/59.6"
    • angepaßte Köpfe mit 44er EV, 40er AV
    • Doppelzündung
    • Ignitech
    • Serien-Auspuffanlage R100R
  • "Vorher":
    • ich hatte bereits Doppelzündung und Ignitech
    • und die Serien-Auspuffanlage R100R war auch schon dran.
    • 1000 cm³ Serienzylinder und -Kolben mit ca. 9:1 und gut gemachter Quetschkante
    • "EM2V1" (die NW und ein Stößel waren verschlissen)
• Ausgangspunkt war meine vorherige Einstellung, die asymmetrisch war:
  • LLD: 42 (re/li)
  • ND: 2,68 (li), 2,66 (re)
  • Nadelpos. 3. von oben (re/li)
  • HD: 160 re, 155 (li)
• mein Fazit einer Umfrage im Forum war: "starte mit der Serieneinstellung, evtl. HD 160". Ich habe dann ein paar Testfahrten lang hin&her bedüst, alles kein duchschlagender Erfolg - denn offen gestanden, war ich von dem so oft gelesenen "big bang" des BBK etwas ernüchtert. Allerdings habe ich ihn natürlich auch noch behutsam behandelt!

Symptome:

• trotz diverser Einstellversuche ein mäßiger Leerlauf, der mich skeptisch in Richtung "scharfe Nockenwelle" hat denken lassen.
• mehr oder weniger regelmäßig (reproduzierbar!) Aussetzer, und zwar beim Lastfall "von ~2700 auf 3300": als ob 1x Zündimpuls fehlt - es gab einen heftigen Ruck (BBK!). Irgendwie fühlten sich diese Aussetzer viel heftiger an als ein reines Vergaserproblem a la "zu mager". Mein Fazit: so konnte man nicht vernünftig fahren, ein bereits bezahltes Sicherheitstraining fiel aus.
• Bei Prüfung der Kerzenbilder fiel mir auf, daß die linke untere (die DZ-Kerze) recht feucht aussah, die anderen 3 eigentlich normal (war ja nur eine kurze Laufstrecke). Zunächst dachte ich: "oh oh - doch wohl nicht der Ölabstreifring...? Hat der Stoß sich nach unten gedreht, oder habe ich bei der Montage des BBK nicht genug aufgepaßt...?" Streß! Hinterher erst wurde mir das klarer - im ersten Moment habe ich dies noch nicht zuende gedacht bzw. bin auf das Naheliegende nicht gekommen.

Aktionen:

• Auch diesmal wollte ich wieder exakt messen mit einem eigens neu gekauften LC-2-Lambda-Meßgerät, und wieder einzeln je Krümmer. Hier ist beschrieben, was dabei als Problem auftrat.
• Am Ende habe ich eine Umrüstung auf einen 2. Satz 40er-Vergaser durchgeführt, weil die nur geringen Auswirkungen der div. Düsen-Experimente nahelegten, daß der aktuell verwendete Vergasersatz wohl mal einer Grundreinigung und evtl. -überholung bedarf.
• erste Bestückung der im Tausch verwendeten Vergaser:
  • symmetrisch,
  • 155er HD,
  • 42er LLD (auf die "schwöre ich" seit langem),
  • 2,66er ND, Nadelposition 3
  • kurz: fast Serie für 1000er, HD etwas fetter.
• Aber dazu gleich, denn zuerst noch die 2. Problematik:

Elektrikhälfte des Problems

Symptome:

• "Flickern" der Blinker-Kontroll-LED im Motogadget-Instrument "MotoScope Classic": nach der Rückkehr fiel mir in der dunkleren Garage auf, daß im Leerlauf und bis ca. 2000/min die Blinker-Kontrollleuchte leicht "flickert". Nicht hell, aber in der dunkleren Garage eben doch sichtbar. Während der sonnigen Fahrt ist mir nix aufgefallen.
  • Ladung / Spannung ist korrekt, sowohl laut MotoScope-Anzeige also auch laut Jörg's Spannungwächter (der nix gesagt hat).
  • Motor aus, aber Zündung wieder ein und blinken: nix. Alles funktioniert bestens.
• kurze Zeit später: "Blitzblinken": Insgesamt blieb der Blinkgeber-Takt erhalten, nur die Leuchtphasen waren verkürzt bis auf ein Aufblitzen, die Dunkelphase hat sich entsprechend verlängert.Dies galt für die (LED-)Blinkleuchten und die Kontroll-Leuchte im Instrument. Auch diese blitzte also nur noch kurz auf.
  • Dies blieb auch über ein einmaliges "Zündung aus" während der ersten Tour erhalten. Wenn ich mich recht erinnere, war der allererste Blinkertakt noch normal, nur die danach waren verkürzt zu "Blitzen".
  • Zuhause in der Garage war das Phänomen plötzlich weg, und ließ sich (vorläufig?) nicht mehr reproduzieren. Ja nee, is klar. Ist ja schließlich 'n anständiger Fehler, nicht sowas banales.
  • Einen Tag später trat das "Blitzblinken" jedoch auch bei "Zündung aus" in der Garage auf.
  • Am nächsten Tag, ohne daß also der Motor erneut gelaufen war, war es wieder weg...
  • Hat mich das "Flickern" zunächst mal in Richtung Motoscope denken lassen, deutet diese Änderung im Blinkverhalten wohl eher in Richtung m-Unit.
• Tips, die ich dazu bekam:
  • Tip 1: Konfiguriere den Blinker mal als "m-wave" (auf- und abschwellend). Kurzes Aufblitzen könnte nämlich auch Schutzabschaltung wegen Kurzschluß/Überlast bedeuten.
    ⇒ Ergebnis: konfiguiere ich den "Sanftblink-Modus", tritt links das "Blitzblinken" ebenso auf, und nur rechts zeigt sich der korrekte Sanftblink-Modus.
  • Tip 2: Kabel an den Blinker-Ausgängen re/li tauschen.
    ⇒ Ergebnis: Kabel an den Ausgängen von links nach rechts getauscht: jetzt tritt das "Blitzblinken" rechts auf. Es liegt also nicht an den Kabeln oder den Blinkern, sondern liegt an der M-Unit. Die gute Nachricht: somit ist die Verkabelung fehlerlos. Die schlechte ist: OK, ein Stapel € ist angesagt...
• im Instrument ("MotoScope Classic"):
  • 1x gab es einen "Tacho-Absturz": Die Tachonadel bewegte sich nicht mehr, hing auf 70, die LCD-Anzeige war "eingefroren" auf die aktuellen Werte (Tages-km und Volt).
    Zündung aus und wieder ein ⇒ wieder ok
  • später dann: 1x im LCD warn nur noch wilde Trümmer irgendwelcher Zeichen zu sehen, der Tacho ging aber!
    Zündung aus und wieder ein ⇒ wieder ok
  • und ein- oder zweimal hat sich die angezeigte Drehzahl plötzlich auf (geschätzt) 1/4 reduziert: eben noch 1200, plötzlich 300. (Die Drehzahlanzeige kann und muß man beim Motoscope passend konfigurieren.)
    Und auch hier wieder: Zündung aus und wieder ein ⇒ wieder ok .
• kpl. Zündungsausfall: zweimal (aber mit 1 Tag Abstand) bin ich während einer Proberunde mit heftigen Aussetzern komplett stehengeblieben.
  Zündung aus und wieder ein ⇒ gleich wieder angesprungen, derselbe eher mäßige Motorlauf wie zuvor.

Erster Teilerfolg:

• nach einigen Tagen habe ich eine m-Unit als Ersatz leihweise bekommen und eingebaut. Effekt: das og. Phänomen "Blitzblinken" war weg und trat auch nicht mehr auf. Das "Flickern" hingegen war noch beobachtbar, aber es kam mir noch schwächer vor. Aber das ist sehr subjektiv.

... aber eben nur Teilerfolg:

• Denn es blieben die oben beschriebenen heftigen Aussetzer, der eher mäßige Motorlauf im generellen, und den oft beschriebenen "Druck" des BBK konnte ich (trotz Einfahrzeit) ebenfalls noch nicht nachvollziehen.
• Ob nun die Blinker-Probleme mit der anderen M-Unit wirklich und dauerhaft aufgehört haben, wird sich noch zeigen. (Siehe dazu weiteren Text.)
  • Übrigens: die "M-Unit V2" gibt es nicht mehr zu kaufen, nur noch die "blue" und "basic" - und die hat natürlich andere Maße bekommen, so daß ich einen neuen Halter bauen müßte... was ich nicht vorhabe, denn "netto" bringt das Folgemodell für mich keinen Mehrwert.
• Eine Forumssuche nach "Aussetzer" bringt Lesestoff für Wochen. Folgendes hat mir was gebracht:
  • "drehzahlabhängiger Wackelkontakt: Zündspannungserzeugungskreis?". Dann wären die Fehler im Instrument vermutlich auf kurze Spannungsausfälle zurückzuführen. Somit also müßte das Problem an einer Stelle liegen, die sowohl die Zündung (hängt an "AUX out") als auch das Instrument (an Kl 15 Zündschloß) versorgt. Oder es ist die oft vergessene jeweils zugehörige Masse... diese jedoch habe ich seierzeit extrem sorgfältig ausgeführt.
  • "Zündkabel/ Kerzenstecker": kann aussagegemäß sogar ganz woanders Probleme verursachen. Mir war unabhängig von der Forumslektüre folgendes aufgefallen: "Rolf S. aus B.", der die ZK zum BBK prima gemacht hat, verwendet unten kleine 12mm-Kerzen, diese sind kürzer. Daher war der vorher schon verwendete Kerzenstecker recht tief zwischen die Kühlrippen eingetaucht. An den vorherigen DZ-Köpfen waren 14er Kerzen, deren Isolatoren sind etwas länger. Daher und wegen obigem Hinweis habe ich die beden unteren "SuperMini"-Kerzenstecker gegen etwas größere getauscht. Das erwies sich als die Lösung...

Juhuu, es geht wieder! Aber...

• Mit diesem Blumenstrauß von Symptomen bin ich bei schönstem Wetter also in die Garage. In den nächsten Stunden also...
  • mal wieder den Tank runter, Kabel verfolgen & checken...,
  • den Akkukasten mit der LiFePo geöffnet, dort den BTS & die dortigen Kabel geprüft,
  • den Limadeckel runter (zuerst natürlich Ölkühler und Motorschutz ab...), die dortigen Kabel und Stecker geprüft
  • UND: den anderen Satz Bings montiert (initiale Bestückung siehe hier)
  • UND: andere untere DZ-Kerzenstecker auf die Zündkabel gedreht.
• Danach mal wieder eine Probefahrt zwecks Leerlaufeinstellung (Synchrotester im Rucksack). Mit noch deftig uneingestellten Vergasern ca. 10 km, bis der Motor warm war. Auf nix weiter geachtet. Dann das übliche:
  • Drosselklappen-Anschläge,
  • Einstellschrauben der Gaszüge (beim Vergaserwechsel übrigens einen sich auflösenden entdeckt!!),
  • LL-Gemisch-Schraube, usw.
  • mir fiel gegen Ende schon auf, daß ich so einen schönen Leerlauf mit den vorher verwendeten Vergasern nicht erreicht hatte.
• Hoffnungvoll also aufgestiegen... kurz gesagt: 
  • 1a Motorlauf!
  • zieht wie Bulle: aah, das ist also der BBK!
  • immer wieder Gas auf bei 2500 und versucht, die Aussetzer zu provozieren: nix! Nur Durchzug! Gebremst, und nochmal und nochmal - nix, außer dem jedesmal breiter werdenden Grinsen.
• Ausgiebige Proberunde! Und ja, vielleicht gibt's noch Feinheiten an der Bedüsung, aber der Leerlauf paßt (die 42er LLD sind also ok), und der Rest allemal gut genug für die Einfahrzeit. Zündkurve paßt auch - jedenfalls kein Klingeln.
• Eine 2. Testrunde 2 Tage später: ebenfalls OK. Keine Aussetzer, kein Blitzblinken. Super - aber:

Was war denn nun das Problem?

• die Bedüsung meiner vorherigen Vergaser mag suboptimal gewesen sein, und die der aktuellen ebenfalls. Aber für die Elektrikprobleme und diese heftigen Aussetzer war/ist es wohl nicht verantwortlich. Also was war dann der eigentliche Auslöser der Elektrikprobleme?
• Ich reime mir das im Moment so zurecht: das einzig mögliche "Digitale", also "1/0", "Strom fließt oder nicht", was ich bewußt gemacht habe, sind die Kerzenstecker. Vielleicht hatte hier wirklich einer, nämlich links unten, vom ersten Meter an, seinen Job nicht getan? Denn ich erinnere an die feuchte Kerze links unten (die einzige der 4!).
  • Querverweis: zur Belegung Doppelzündung-Spulen und Kerzen
• Aber: bringt denn nun wirklich eine unterbrochene Zündleitung zuerst die Ausgangsseite der betreffenden Zündspule so derart durcheinander, daß es sich auf die Eingangsseite zurück auswirkt, und von dort aus letztlich in die bei meiner HPN vorhandenen elektronischen Komponenten wie die M-Unit und das Motoscope?
  • Kurze Antwort: ja. Eine Zündspule wird von der Primärseite her "aufgeladen". Wird das solcherart erzeugte Magnetfeld nicht an der Sekundärseite korrekt "abgeholt", dann bricht es trotzdem zusammen und induziert auf der Primärseite einen deftigen Spannungsimpuls. (Man sehe mir bitte mein nicht elektrotechnisches, vielleicht unexaktes Vokabular nach.)
  • Dieser Impuls kann alle möglichen Irritationen und sogar bleibende Folgeschäden anrichten! Je mehr sensible Elektronik an Bord ist, umso wahrscheinlicher - es sein denn, alles ist gegen derlei "Gewitter" geschützt.
• Hat das also die M-Unit irgendwann übelgenommen (Blitzblinken)? Dauerhaft im Sinne "für immer" sowieso nicht. Ist meine ursprüngliche also vielleicht gar nicht hinüber? Was zu tun ist, um letzteres zu klären, ist klar. Ansonsten: fahren! Im Notfall kann ich die M-Unit immer noch überbrücken und komme weiter.
  • Vermutlich war die vorübergehende "Amnesie" im Motoscope nur eine momentane Irritation durch die Impulse. Noch Glück gehabt...!
  • Die M-Unit hat mit Sicherheit momentane Irritationen gezeigt; ob etwas dauerhaft geblieben ist, kann ich noch gar nicht sagen, denn ich habe bis heute (Juni 2018) eine gebraucht gekaufte Einheit montiert. Irgendwann mal...!
  • die vorübergehend verwendete Leih-M-Unit hat jedenfalls glücklicherweise keinen dauerhaften Schaden abbekommen.
• Vielleicht waren es auch diese Spannungsimpulse, die das neue Lambda-Meßgerät irritiert haben? Denn dies habe ich erst in Betrieb genommen, als ich den Umbau auf den BBK gemacht hatte - und mit ihm vermutlich den murksigen Kerzenstecker. Das werde ich aber erst 2019 prüfen. Denn aktuell (09/2018) läuft das Mopped wunderbar - vermutlich dank der Umstellung der Zündung auf Kennfeld.
• Ob ich eines der stromzuführenden Kabel rein zufällig beim Rumhantieren beim Prüfen "geheilt" habe, weiß ich nicht. Lockere oder korrodierte Stecker gab es jedenfalls nicht.

Klingeln - mal wieder

• ab Juni 2018 (in Arbeit)
• Allgemeines zu dieser lästigen Angelegenheit
• Nachdem die ersten knapp 5000 km der BBK keinerlei Klingelneigung zeigte (und die Zündkurve im Zuge des Einbaus nur minimal und nur vorsichtshalber zurückgenommen wurde), kam mit ca. 5000 km dann doch eine deutliche Klingelneigung. Das übliche: so von 2700-3700/min, und wenn, dann unter hoher Last, bevorzugt bei hohen Außentemperaturen.
• Der einzige Sprit, der übrigens merklich geholfen hat, ist "Aral Ultimate", was von sich behauptet, 102 Oktan zu haben. (Bekanntlich bietet OMV densleben Saft unter anderem Namen an.) Die anderen "Super Plus" mit ihren 98 Oktan sind diesbezüglich zwar besser als "normales Super", aber mein Ziel ist, wieder auf diesen überall erhältlichen 95 Oktan-Saft zu kommen.
• Vergaserbedüsung und Kerzenbild sehen korrekt aus - wenn auch nicht überfettet. Verbrauch gesunken gegenüber altem "top end" auf jetzt ca. 5,1 l. Lambdamessung konnte leider nicht durchgeführt werden.
• Eigentliche Ursache? Es ist mit dem Endoskop relativ deutlich Ölkohle sichtbar. Der Ölverbrauch liegt stabil um 0,5 l / 1000 km. Nicht gerade wenig, aber man sagt ja, der BBK braucht relativ lange (= länger als "konventionelle" Kolben / Zylinder) zum Einlaufen. Aber ich habe jetzt (Okt. 2018) 10.000 km drauf, und der Ölverbrauch sinkt keineswegs. OK - und was ist also wirklich die eigentliche Urache? Kolbenringe / Kolben / Zylinder oder aber die Ventilführungen? Der nächste Winter wird's zeigen!
• Also habe ich zuerstmal den ZZP im kritischen Bereich deutlich zurückgenommen (ca. 2-3°, und später noch weiter bis 6°). Was zwar gegen das Klingeln geholfen hat, aber auch durchaus beim Fahren zu spüren war, das Popometer-Drehmoment (vor allem "im ersten Moment", nach "Gas auf") sank merklich.
• 2 Maßnahmen sind wiederum gegen diesen Drehmomentverlus geplant:
  • etwas fetter bedüsen - das dürfte es aber allein nicht "reißen"
  • Umstellen auf Kennfeld bei der Zündung: die Vollastkurve noch etwas zurücknehmen, aber den Teillastbereich optimieren zwecks besserer Gasannahme und ökonomischer Verbrennung. Mittlerweile erfolgreich durchgeführt - aber ich tanke immer noch 102 Oktan.
• Das eigentliche Problem besteht natürlich nach wie vor - die Köpfe müssen runter. Das steht im Winter 2018 an.

Betriebsphase

• siehe oben zu "die ersten 10.000 km"

Rückspiegel machen Lärm

•  Herbst 2018: wie schon früher mal bei der Basic, hat auch bei der HPN der linke Spiegel begonnen, ein sehr lautes "Schnarren" zu zeigen. Es sind offenkundig Motor-Vibrationen, so um 2500-3000 /min. Das nervt mächtig: das Geräusch ist lauter als alles andere in diesem Drehzahlbereich. (Jetzt komme mir bitte keiner mit "nimm halt nen lauteren Auspuff".)
• Fasse ich den Spiegel mit der Hand an, ist Ruhe. Die Quelle ist also klar. Vermutung: das Spiegelglas rappelt in seinem (Kunststoff-)Gehäuse.
• Dieses Phänomen ist nicht ungewöhnlich bei allen 2V-BMW's. Es hat also offenkundig nichts mit meinem speziellen Alu-Lenker zu tun, denn es passiert auch anderen. Die Drehzahl bzw. die Resonanzfrequenz ist halt unterschiedlich.
  • Interessant ist, daß es bei der Mehrheit der Leute der linke Spiegel ist - wird vielleicht rechts der Lenker fester gehalten? Bei mir reicht bewußtes Festklammern des Lenkers jedoch nicht, um die Resonanz zu stoppen.
• Lösungsansatz: das Spiegelglas besser im Gehäuse fixieren.
• 1. Versuch: das Glas möglichst etwas reindrücken -> Kleber in die entstehende Fuge drücken. Ergebnis: hat nicht gereicht, schnarrt immer noch.
• 2. Versuch: Spiegel zerlegen, und Spiegelglas möglichst komplett verkleben. Problem: das Spiegelgehäuse ist aus 2 Teilen zusammengeklebt, die das Spiegelglas zwischen sich halten.

Zelegung eines Spiegels

1. passenden Schraubendreher in die Kerbe am Umfang klopfen. "Passend" heißt hier: der Schraubendreher sollte an seiner Spitze in die anfängliche Fuge eben so reingehen, aber die "Rampe" der Klinge erst nach Klopfen, also wie ein Keil wirken. So wenig wie möglich drehen, damit es möglichst wenig "Macken" gibt. Das ganze rundum, jeweils bis sich Bewegung zeigt. Mir ist dabei trotzdem der äußere Ring an 1 Stelle aufgebrochen - nicht so schlimm.
2. es löst sich in der Tat ein "Ring", der das Spiegelglas im "unteren" Gehäuse hält. Ring und Gehäuse sind also verklebt (keine Rastnasen).
   
3. aus dem Gehäuse muß man dann das Spiegelglas mit einem kleinen Schaubendreher o.ä. gegen die "Wurst" des Klebers, mit welchem Ring und Gehäuse verklebt waren, raushebeln, es ist aber eben nicht im Gehäuse festgeklebt! Man erkennt hierim Bild übrigens Gummistückchen, die bei der Montage bewußt schräggestellt werden und somit das Spiegelglas später gegen den Ring drücken. Diese Konstruktion hat mich überrascht!
   
4. in folgendem Foto sieht man schon, daß das Spiegelglas offensichtlich in Richtung seiner Fläche vibrieren kann. Senkrecht zur Glasfläche nicht!
   
5. Spiegelglas: das aufgeklebte Papier ist vermutlich nur gegen Kratzer beim Versand vom Glashersteller zum Spiegelhersteller (?).
   
6. "Reparatur": das Glas in's Gehäuse einkleben. Ich verwende für derlei immer meinen Lieblingskleber "Uhu endfest 300". Leider ist mir dabei das Spiegelglas raus und zu Boden gefallen, als ich das ganze erwärmt habe, damit der Kleber eine höhere Festigkeit erreicht. Danach wollte ich den Ring ebenso aufkleben.

• Tja, dann also doch einen neuen ...

---inhaltsverzeichnis: "bremshebel hinten höher" und darüber---